Статьи

Технологии вытесняют моду
Лилия Москаленко

 По материалам сайта http://expert.ru/expert/2013/07/tehnologii-vyitesnyayut-modu/?n=66992

 Постоянно открывать новые мага зины, вкладываться в продвинутые логистические технологии — это способ удержаться на стагнирующем рынке одежды. Так считают в компании Mango, самой динамичной сегодня в сегменте быстрой моды
       Испанская Mango готова стать новым лидером в сегменте fast fashion на рынке одежды. В 2012 году по темпам роста (22%) она обогнала таких законодателей быстрой моды, как шведская H&M или испанская Inditex. Несмотря на сокращение спроса на одежду во всем мире, Mango объявила о новом витке экспансии на глобальном рынке, включая Россию: в этом году планируется открыть сотни магазинов разных форматов в разных ценовых сегментах.
          Самой динамичной на рынке быстрой моды Mango стала неожиданно. Компания не разглашает свои финансовые результаты, однако по косвенным признакам (рост числа магазинов в сети и количество франчайзеров) понятно, что развивалась она медленнее, чем конкуренты. На рынке Mango появилась в 1980-х, позже тех же Inditex и H&M, начавших свою деятельность в конце 1960-х. Бизнесмен турецкого происхождения Исаак Андик хотел наладить лишь обычную торговлю одеждой по каталогам для девушек-тинейджеров. Но проект не удался, и тогда Андик решил открыть в Барселоне магазин под брендом Mango — название пришло ему в голову после посещения Таиланда и показалось вполне подходящим для компании, ориентированной на молодежь. Подобно итальянскому Benetton, магазин предлагал одежду только ярких расцветок, без традиционной для Испании серо-черной гаммы. Бизнес стал активно расти, и уже в 1992 году Mango вышла на глобальный рынок.

       Однако компания не могла конкурировать с лидерами рынка доступной одежды, которые предоставили массовому потребителю возможность приобретать актуальные модные вещи по доступной цене. Так, Zara, входящая в Inditex, прославилась умением молниеносно создавать дешевые копии одежды с модных показов. Компания первой на рынке компьютеризировала офисы продаж, научилась сканировать спрос и поставлять правильный продукт в нужном количестве. Для наибольшей мобильности Zara размещала заказы в небольших ателье и даже на дому, в том числе в Европе. Близость к производству и точный маркетинг позволяли обновлять коллекции каждые три недели. Именно тогда и появилось понятие fast fashion.             

          Другой лидер, H&M, к успеху пришел другим путем: к созданию коллекций привлекались именитые дизайнеры, например Лагерфельд. Пошив одежды H&M полностью отдала на аутсорсинг 700 китайским фабрикам, которые поставляли готовые коллекции в распределительные центры компании.
           Mango же предлагала качественную элегантную одежду «на все случаи жизни», но без выраженной апелляции к высокой моде. Наибольшее внимание уделялось не дизайну, а маркетингу: в звучных рекламных кампаниях Mango всегда участвовали самые известные актрисы и топ-модели.

          Активно расти компания начала в кризис, в период стагнации спроса на одежду и роста цен на ткани и пошив. О том, как это ей удалось, «Эксперту» рассказал генеральный директор Mango Энрик Кази.
— У Inditex и H&M продажи снижаются, а вы закладываете в планы экспансии 25-процентный рост. Откуда такой оптимизм? Тем более что экономика Испании переживает кризис, спрос падает, а цены на ткани в последние годы выросли на 50–70 процентов.
— Мы тоже почувствовали кризис. В 2006 году продажи одежды в Европе упали почти на 20 процентов, особенно сильно просел испанский рынок. Однако мы преодолели кризис в течение года и вновь начали активно расти, во многом благодаря глобальности нашего бренда. Восемьдесят процентов продаж Mango приходится на мировой рынок, что обеспечило нам бо́льшую устойчивость, чем компаниям, ориентированным в первую очередь на локальный рынок (в Inditex, к примеру, треть всех продаж приходится на Испанию. — «Эксперт».). Главный же фактор роста — то, что компания оказалась адекватной посткризисным изменениям спроса. Поэтому развиваться можно, только предъявляя идеально точное соотношение цены и качества. Точная посадка, правильный силуэт и натуральные ткани — основные преимущества одежды Mango

 — Про цену—качество сейчас говорят все. Что в fast fashion означает качество и есть ли оно вообще? Может, важнее маркетинг, а не дизайн?
— Безусловно, рекламе мы уделяем много внимания. У нас начинали карьеру Наоми Кэмпбелл и Клаудиа Шиффер. Однако без утилитарного качества бренд сделать невозможно. Конечно, мы не дизайнерская компания. Мы больше ориентируемся на уличную моду, на социальные сети, которые подсказывают нам, что актуальнее: стиль милитари или рок. Хотя используем и тренды, которые зарождаются в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Но в отличие от конкурентов мы не стремимся передавать дешевые версии высокой моды, мы придерживаемся собственного стиля.   

     Он, если честно, не так уж и изменился с 1980-х годов. Это хорошо сшитая одежда, подходящая любой жительнице мегаполиса. Одно из наших базовых преимуществ — точные лекала: за конструирование выкроек у нас отвечает целый департамент. Не секрет, что в массовой моде размеры одежды довольно условны. Например, сегодняшний S больше соразмерен M. Это делается специально для привлечения покупательниц: когда женщине впору вещь маленького размера, она радуется и в итоге оставляет в магазине приличную сумму. Однако при таком подходе страдает посадка одежды.
— Массовые марки, такие как H&M, TopShop, Uniqlo, сотрудничают с культовыми дизайнерами. Почему вы не идете по этому пути?
— Сотрудничество с именитыми дизайнерами — это маркетинговый трюк. Как правило, под известным брендом выпускается незначительная часть ассортимента, наиболее простого, чаще всего футболки. Мы считаем, что свое видение одежды важнее. У нас коллекции больше женственные, нежели концептуальные. Мы имеем собственный крупный дизайнерский офис в Барселоне — в нем работают двести художников. Поскольку у нас сильный конструкторский цех, наш ассортимент в основном составляют платья. Мы традиционно используем пайетки и анималистические принты. Во многом такой подход связан с тем, что основатели компании — выходцы из Турции, где женственность гораздо важнее модного тренда.
— Как вы разрабатываете коллекции для рынков с разными культурными ценностями?
— Специальную коллекцию мы создаем только для арабских стран — макси, с длинными рукавами. В целом же мода сегодня универсальна. Если модель становится бестселлером на одном рынке, то она хорошо пойдет и на других. Наш ассортимент можно разделить на три равные категории: basic — повседневная одежда, трикотаж; must have — например, голубая джинсовая рубашка или черный жакет, где от сезона к сезону меняются только детали, и новинки, которые соответствуют модным трендам.
— В отличие от конкурентов остро актуальных моделей у вас немного.
— Мы компенсируем это качественными выкройками и тканями. До 2009 года в наших коллекциях преобладали натуральные шерсть, шелк и хлопок. В последние годы цена на них выросла, но мы все равно используем натуральный текстиль больше, чем кто-либо на рынке fast fashion. Сейчас потребители очень рациональны, они предпочитают натуральное. Впрочем, мы теперь закупаем и синтетику — цены на хлопок, например, за последние два года удвоились. Однако мы стараемся выбирать ткани подороже, по качеству не хуже натуральных, а зачастую и лучше. Благо текстильная промышленность сегодня одна из самых наукоемких отраслей, и год от года ткани все лучше и лучше. Мы же получаем возможность соблюдать ценовые границы.
— А как удержать доступную цену при удорожании пошива одежды в Китае?
— Очень многие этапы создания одежды — покупка тканей, моделирование, пошив, экспериментальное производство — выполняются в Испании. До кризиса производство было полностью на аутсорсинге в Китае. Сегодня сторонние фабрики только отшивают коллекции. Барселонское дизайнерское бюро создает выкройки, отшивает экспериментальные образцы, которые вместе с тканями направляются на фабрики. Изменился и пул фабрик. Мы больше не сотрудничаем с крупными китайскими производствами, а ищем там, а также в Камбодже и Турции, небольшие мастерские. После кризиса таких мастерских появилось очень много. Их преимущества — доступные цены, мобильность, возможность заказывать мелкие партии. Сотрудничество с ними позволило нам почти на треть сократить производственные издержки.
— Пришлось ли вам сократить маржу?
— Мы сократили ее еще в 2009 году, но одновременно мы провели целый комплекс мер для уменьшения себестоимости. Например, изменили логистику: в отличие от других одежных компаний у нас всего один распределительный центр — в Барселоне. Иногда мы отправляем одежду в офисы прямо с фабрик, но в основном через логистический центр. До кризиса у нас было несколько таких центров, они работали бессистемно, и в результате клиентам часто не хватало товара, что приводило к удорожанию коллекций. Тогда мы решили централизовать логистические процессы, чтобы каждый офис получал именно то, в чем он нуждается, организуя, если нужно, дополнительные поставки. Нынешний центр полностью автоматизирован и отгружает более четырех тысяч коробов с изделиями в час. Обошелся он нам очень дорого, в 45 миллионов евро, но затраты окупились за два года. У нас нет складов, то есть мы не тратимся на их содержание, и остатков у нас тоже нет. Таким образом, система помогает экономить и не повышать цены на одежду, несмотря на удорожание тканей и пошива. К тому же наша логистика позволяет давать клиентам именно тот товар, который им нужен, именно тогда, когда он нужен, — ни раньше, ни позже — и в необходимом количестве. Адресность и полное соответствие нуждам потребителей стимулируют продажи. Бежать, чтобы удержаться

— Что кроме правильного соотношения цены и качества помогает развитию компании?
— Экспансия, освоение новых продуктовых и территориальных рынков. Удержаться на рынке можно только постоянно двигаясь вперед, я уже не говорю — расти. Мы ищем ниши с потенциально высоким спросом. С 2008 года мы начали производить мужскую одежду под брендом Mango He, также с хорошей посадкой, из натуральных материалов и по умеренной цене. Вначале это были довольно стандартные линии в стиле casual, потом мы освоили и одежду для офиса. Расширился и женский ассортимент: появились коллекции одежды для спорта и отдыха, белье. В ближайшее время мы запустим подразделение детской одежды Kids. Это самые растущие рынки в мировом легпроме. Только в зоне Евросоюза в 2013 году мы откроем 250 новых магазинов, из них 55 — в России. Увеличится и торговая площадь — с 250 до 700 тысяч квадратных метров. Сегодня потребителю, в силу его возросшей рациональности, важно покупать все необходимое в одном месте, экономя время. Поэтому формат универмага — самый перспективный в одежном ритейле. Есть и другая причина увеличения площадей. В небольшом, бутиковом формате на складе товара скапливалось больше, чем в магазине. А в большом магазине, наоборот, на складе ничего не остается, что опять-таки сокращает издержки.
Параллельно с открытием магазинов больших форматов мы намерены создавать и мономагазины. У каждой концепции будут свои арт-директор, мерчендайзинг и дизайн. Но главное — мы выходим в верхне-средний сегмент. Мы выводим на рынок формат Mango Touch — магазины аксессуаров. В их производстве задействованы более качественные материалы, более серьезные поставщики, более дорогие дизайнеры.
— В чем смысл этого проекта, если потребители настроены на экономию?
— Спрос на новинки как никогда высок. За яркие, хорошо выполненные коллекции готовы заплатить подороже. Потребители хотят разнообразия, но лучше всего сегодня, как ни странно, идут элегантные модели. Поэтому сумки, обувь, шарфы, перчатки в Mango Touch выполнены в классическом стиле. В Европе магазины Mango Touch по темпам роста опережают обычные магазины Mango.
— В свое время Inditex запускала сеть дорогой мужской одежды Often, однако проект оказался неудачным. Вы не опасаетесь такой судьбы для Mango Touch? Бренд Mango, как и Inditex, в сознании потребителей связан с массовой модой.
— У бренда Mango огромная узнаваемость, мы делаем на это ставку. Идем на риск, потому что более дорогой и качественный продукт позволит выйти из жесткой конкуренции в fast fashion. К тому же издержки одежного бизнеса растут, и для их покрытия неизбежно приходится осваивать более высокие ценовые сегменты.
— Каковы планы развития компании в России?
— Российский рынок в глобальных продажах Mango пока занимает примерно шесть процентов. Но по динамике — 30 процентов в год — он один из лучших и уступает только итальянскому и турецкому. Вначале мы освоили города-миллионники, потом города с населением пятьсот тысяч человек, теперь работаем в населенных пунктах, где не больше двухсот тысяч жителей. Объем розничных и оптовых продаж Mango сегодня составляет около 100 миллионов евро. Но собственных магазинов немного — в России мы работаем в основном с франчайзерами, без них, например, невозможно освоить провинциальные рынки. Найти хороших партнеров непросто, но мы выработали критерии оценки, помогающие поиску адекватных компаний. Кандидат должен не только вложить не менее 500 тыс. евро в бизнес, но и иметь опыт управления несколькими магазинами. Ну и самое главное — чисто человеческое доверие: мы приглашаем будущих партнеров в Барселону, узнаем об их ценностях, вкусах. Как правило, российские франчайзеры закупают самый яркий ассортимент: приталенные силуэты, сочные цвета, — россиянки привыкли одеваться броско.
Испанская компания Mango основана в 1984 году Исааком Андиком, бизнесменом турецкого происхождения. Наряду с испанской Inditex, шведской H&M, британской TopShop и японской Uniqlo сформировала сегмент быстрой моды, в последние годы ставший самым быстрорастущим на глобальном рынке одежды. Первый магазин Mango был открыт в Барселоне и предлагал одежду для молодых девушек. Впоследствии компания расширила ассортимент, вывела новые линии для более зрелых женщин, для мужчин и детей, а также запустила формат магазина аксессуаров Mango Touch. В 2012 году оборот компании составил 1,7 млрд евро, она стала вторым по величине ритейлером одежды в Испании после холдинга Inditex. Сегодня под брендом Mango работает 2598 магазинов в 112 странах, из них 122 магазина — в России. На российский рынок Mango вышла в 2001 году, сегодня это один из самых стратегически важных рынков для компании после итальянского, немецкого, французского и турецкого. Объем продаж Mango в России сегодня — около 100 млн евро в год.

 

Костюм-конструктор
Ведущий европейский текстильный холдинг Scabal открыл портновский дом в Москве
Лина Калянина

По материалам сайта http://expert.ru/expert/2012/45/kostyum-konstruktor/?n=171

 

 Ведущий европейский текстильный холдинг Scabal открыл портновский дом в Москве. Компания планирует развивать российский рынок индустриального пошива мужских костюмов по индивидуальным меркам, делая ставку на адекватное соотношение цены и качества
Есть люди, которые одеваются исключительно у портных и не ходят в магазины готового платья. Не то чтобы это были какие-то особые модники: им просто очень важно, чтобы вещь отлично сидела, выделялась необычной тканью или фасоном. За это они готовы заплатить ожиданием, походами на примерки и невозможностью совершить спонтанную эмоциональную покупку.
В Москве с началом рыночной экономики закрылось более 1000 ателье — клиенты, которые в советские времена одевались у портных, переключились на хлынувший в страну импорт. В последние годы рынок пошива на заказ стал возрождаться, но уже в новом качестве. Традиционных портных стали постепенно вытеснять компании, предлагающие индустриальный пошив изделий по индивидуальным меркам.
Это стало возможным благодаря колоссальной модернизации швейной индустрии, происходящей в Европе и Азии: фабричные технологии меняются под производство на заказ. Это то, что стало нужно потребителю, особенно после кризиса. Индивидуальность, функциональность вещи, соответствие цены качеству — таковы сегодня основные критерии покупки.
Неудивительно, что перестройка швейной отрасли началась с мужского ассортимента, прежде всего с классических деловых костюмов, при изготовлении которых требуется гораздо меньше индивидуализации. На рынке появилось множество компаний, предлагающих «пошив по меркам»(made-to-measure). Это и производители люксовой одежды: Brioni, Kiton, Zegna, и розничные магазины-ателье, такие как Uomo Collezioni, «Императорский портной», «Калигула» и др. А недавно в Москве свой портновский дом открыл один из основных мировых производителей элитных тканей — компания Scabal. Ник Лурье, портной и управляющий Savile House by Scabal в Москве, говорит, что Россия — один из самых перспективных, второй после Китая, рынок для развития этой индустрии. Российских клиентов, предпочитающих шить деловой костюм на заказ, с каждым годом становится все больше.
О перспективах российского рынка made-to-measure мы беседуем с Ником Лурье.
— Почему ведущий производитель тканей Scabal открывает портновские дома?
— В последние годы made-to-measure стал ключевым трендом на рынке мужского костюма во многих странах, в том числе и в России. Компания Scabal — одна из первых в мире, начавшая развивать эту технологию. Savile House by Scabal в Москве — это не ателье в классическом понимании слова: снятие мерок, несколько примерок и практически вручную сшитый костюм. Речь идет об индустриальном пошиве костюма на заказ по вашим меркам на европейских фабриках. Производители тканей в этом процессе традиционно играют ведущую роль: от них идет мода и во многом зависит качество будущего изделия.
— Насколько велик спрос в Москве на пошив по меркам?
— Я думаю, что в общем объеме продаж доля костюмов, сшитых по меркам, пока еще невелика. Но все равно она уже раз в десять больше, чем была десять лет назад. Нет никаких точных данных, мы только на практике ощущаем растущий спрос. О динамике спроса свидетельствует огромное количество небольших ателье и магазинов, которые в последние годы стали открываться в Москве и предлагать эту услугу.
— Почему спрос начал расти?
— Во-первых, купленный в обычной рознице костюм редко садится по фигуре идеально. Во-вторых, и это главное, костюмы на заказ стали более доступны по цене, чем раньше. Например, у нас в Savile House стоимость костюма стартует от 60 тысяч рублей. Десять лет назад это стоило в два раза дороже, потому что европейские фабрики еще плохо могли перестраивать свои технологические процессы под индивидуальные заказы. Сейчас фабрики модернизируют производство, становятся гибкими, в результате стоимость изготовления костюма значительно снизилась. Есть компании, которые из неплохих тканей за 25 тысяч рублей делают костюмы в Тунисе, Гонконге, Марокко или во Вьетнаме. Через несколько лет столько будет стоить костюм европейского уровня качества.
— О какой модернизации фабрик идет речь? Что нужно изменить в швейном производстве, чтобы можно было шить по меркам?
— Если на фабриках современное европейское производство, никакого нового оборудования дополнительно не надо. Предстоит огромная сложная работа по перестройке процессов, в первую очередь связанных с кроем: нужны специалисты по посадке изделий по фигуре, нужно научиться менять стандартные базовые лекала, которых может быть несколько линий, под каждого клиента. Второй сложный процесс — это индивидуализация изделия: работа с выбранной клиентом тканью, подкладкой, множеством декоративных элементов для каждого заказа и так далее. Это дорого и сложно сделать сразу. Нужно время для того, чтобы разработать систему и воплотить ее.
— А где Savile House размещает заказы на производство?
— Основную свою линию костюмов Scabal производит в Германии на огромной собственной фабрике Tailor Hoff, которая выдает около 300 костюмов по меркам в сутки. Аналогов в мире нет! Огромное индустриальное производство, но при этом персонализация невероятная — 12 роботизированных раскройных современных комплексов, карманные автоматы, машины по втачиванию рукава, суперсовременная линия влажно-тепловой обработки. Сшитые там костюмы прекрасно садятся по фигуре. Мы недавно сделали там пиджаки 64-го размера на мужчин со сложнейшими фигурами, и без переделок!
Вторую линию костюмов — под брендом «12» — Scabal производит на фабрике в Сардинии, которая не принадлежит компании, но полностью на нее работает. Эти костюмы в два раза дороже, потому что по качеству они на уровне топовых итальянских брендов. В них много ручной работы, крой итальянский: у итальянцев пропорции ширины бочка, полочки и спинки чуть другие, чем у немецких производителей. Итальянский костюм очень комфортный. Отличные лекала, другой «внутренний пакет», другие ощущения.
— Но при этом немцы опережают итальянцев по части создания гибкого индустриального производства?
— Индустриальные задачи немцам традиционно легче даются, чем итальянцам. Немецкая фабрика предоставляет возможность гибкого ценообразования, поскольку все технологические процессы отлажены. При этом костюм шьется в разумные сроки — три-пять недель. Мы недавно сделали заказ за две с половиной недели — этого практически никто не сделает на рынке. Итальянцы могут в самом лучшем случае сшить за три недели, но могут и за три месяца. Кроме того, в Италии много фабрик, которые, так сказать, держат лицо — они работают на топовые модные бренды, стоимость пошива там очень высока, но, правда, и качество исключительное.
Важно и то, что немецкие лекала больше соответствуют особенностям фигуры российского клиента. Лет пять-шесть назад германские лекала были хороши в основном для больших размеров, но немцы провели колоссальную модернизацию, и теперь можно работать с любыми размерами.
— Вы сказали про «внутренний пакет». Это, помимо ткани, одна из ключевых характеристик качественного костюма?
— «Внутренний пакет» — то, что находится между костюмной тканью и подкладкой, — очень важен, особенно для дорогого костюма. Для его создания вручную собираются бортовки из разных тканей — из шерсти, льна, из ткани с конским волосом, которые задают форму костюма. Эти бортовки еще нужно под определенным углом поставить, что позволяет не только держать форму, но и делает костюм носким. Нужно понимать, где какая ткань должна быть вшита. Если сделать все из конского волоса, то костюм будет «дубовый», будет жестко держать форму. Раньше делали именно такие каркасные вещи, и до сих пор в регионах есть любители. В Англии те немногие ателье, что остались, шьют именно такие костюмы. В основном пошивочные мастерские не могут себе позволить разные бортовки, потому что дорого. Лен, который мы вшиваем внутрь воротника в линии «12», в рулонах уже раскроен под 45 градусов и стоит в пять-шесть раз дороже, чем индустриальные материалы, которые здесь продаются в опте. Они тоже хорошие, их привозят для крупных фабрик — «Большевички», ФОСПа, — но они несравнимы с теми, которые производятся в Италии для топовых брендов: там бортовки сначала мочат в воде, потом сушат на солнце, разглаживают и так далее — совсем другого качества вещи получаются. Есть несколько ателье и фабрик в мире, которые могут работать на этих материалах.
— А дизайн костюма создается во время примерки?
— Мужской деловой костюм — вещь консервативная. Я могу менять дизайн с помощью опций: опустить линию талии, поднять карманы, задать любой силуэт. Если я вижу, что человек пришел в костюме, сшитом в Англии — завышенная талия, одна пуговица, — я не буду ему предлагать костюм на трех пуговицах, он не захочет его. Важно еще читать клиента, понимать его потребности. Есть масса дополнительных опций — карманы, цвет фильца — это ткань, которая ставится на подворотник, ее видно, если поднять воротник, — вышивки с инициалами, со всем этим клиент может поиграть, как с конструктором.
— Что нужно для того, чтобы костюм сел по фигуре?
— Главное — это баланс изделия. Нужен опыт закройщика, который может собрать в голове костюм, скажем так, в «3D-изображении». Вторая большая проблема — это то, что костюм не сидит в плечевом поясе. Если в области шеи отводится недостаточно ткани, то пиджак начинает давить, меняется осанка, человек устает, то есть важно уловить конечную посадку по фигуре, чтобы в костюме, особенно если это повседневная одежда, было еще и удобно, чтобы он не был бы красивым изделием, в котором можно только стоять. Ткани решают все

— Какова доля тканей в себестоимости костюма?
— В базовых костюмах из шерсти Super 100 или Super 150 (цифры означают количество километров нити, спряденной из одного килограмма шерсти; чем выше цифра, тем тоньше пряжа, дороже ткань и выше ее качество. — «Эксперт») стоимость ткани составляет 20–30 процентов, в топовых — 50 процентов.
— Ну хорошие ткани все равно недешевы, и, скорее всего, большинству клиентов понравится материал, из которого костюм выйдет уже за 100 тысяч рублей.
— От 60 тысяч рублей у нас стоит костюм из универсальной всесезонной ткани Scabal Super 120 из новейшей коллекции Champion, сотканной в Англии на собственном производстве. Понятно, что костюм из дизайнерского материала Super 200 стоит гораздо дороже. Кроме того, имеет значение бренд: те же ткани в бутике Brioni будут значительно дороже, чем у нас.
— Какие ткани в основном используют для пошива костюмов в люксовом сегменте?
— В мире четыре ведущих изготовителя костюмных тканей высокого уровня. Это — Scabal, французский производитель Dormeuil — их текстильные мощности расположены в Англии, Loro Piana и Ermenegildo Zegna, базирующиеся в Италии. Все они являются поставщиками для ведущих одежных брендов — таких как Brioni, Kiton, Isaiah и др. Спектр создаваемых ими тканей чрезвычайно широк: от шерсти Super 100 до шерсти Super 230, а также ткани с бриллиантовой крошкой или золотой нитью. Однако даже самые простые их ткани — это все равно продукт высокого качества, не предназначенный для массового производства.
— Все ли эти производители тканей вышли на рынок пошива по меркам?
— Scabal первой обратила внимание на то, что made-to-mesure — перспективное направление: еще в 1989 году она купила фабрику в Германии и стала развиваться. Сначала ее портновские дома были открыты в Париже и во Франкфурте и вот теперь — в Москве. Компания Ermenegildo Zegna, как и Scabal, начинала свой модный бизнес с тканей, а сегодня превратилась в крупнейшего производителя мужской одежды с оборотом 1,2 млрд долларов. Помимо тканей, которые очень хороши, Zegna производит еще и готовые изделия для розницы разных линий — от средневысоких до люксовых, и она также одной из первых предложила рынку пошив по меркам. У Zegna огромные производственные мощности, в том числе и в Азии, — это такой монстр на рынке мужской одежды. И поэтому при осуществлении заказа «по меркам» важно с точки зрения качества, где будет произведен ваш костюм.
Что касается Dormeuil, то это производитель номер один в мире по качеству тканей для мужского костюма. У нее есть розничный бутик в Париже, но не более того, компания не хочет распыляться на розничные проекты. У Loro Piana также есть «пошив по меркам», но не очень активный. Scabal и Dormeuil выпускают ограниченный ассортимент тканей, делая упор на качестве, дизайне, контроле за сырьем. Zegna и Loro Piana — индустриальные компании, они производят миллионы километров ткани, но на рынке отрезов сами работают достаточно пассивно, предпочитая оптом продать большому производителю костюмов в Италии сто разных дизайнов. С Loro Piana вообще сложно работать, лучше иметь их ткани на складе, поскольку ждать их можно по несколько месяцев. А доставка должна занимать два-три дня. В этом идея всего бизнеса: завтра у тебя ткань, и ты начинаешь работать.
— Недавно в Москве в бутике Uomo Collezioni была презентация новой суперткани Infiniti от компании Dormeuil. И по внешнему виду, и на ощупь ткань действительно невероятная. В чем ее инновационность и уникальность, в каком направлении вообще развиваются технологии производства материалов для мужского костюма?
— Эта ткань, выпущенная в восьми дизайнах ограниченным метражом, состоит на 55 процентов из шерсти категории Super 230 с добавлением 45 процентов кашемира и прекрасно характеризует подход Dormeuil к своему делу. Никто в мире повторить такой продукт не может. Все дело в сырье. Вообще, все ведущие производители используют в производстве шерсть овец породы меринос из Новой Зеландии, Австралии, несколько реже из Шотландии, Южной Америки, Киргизии и Канады. Scabal и Dormeuil сами закупают сырье, участвуют в отборе овец, плотно работают с фермерами на протяжении 50–60 лет. Владелец Dormeuil нашел в Австралии ферму, где сочетают старинные способы сбора и обработки шерсти с новейшими технологиями. На ферме установлено программное обеспечение, ведущее строжайший отбор животных, с которых можно получить уникальное сырье для производства волокон шерсти толщиной всего 12,2 микрона. Это очень тонкое волокно, в мире аналогов нет; до последнего времени на рынке тончайшим считалось волокно в 14–16 микрон. Цена такой шерсти высока, и используется она для производства уникальных тканей. Розничная цена Infiniti — 3 тысячи евро за погонный метр.
Основной тренд в инновациях как раз и состоит в утончении нитей, в увеличении длины волокна и в конечном итоге в облегчении тканей. У Zegna вообще акцент сместился на суперлегкие ткани. Они недавно сделали костюмный шелк весом всего 100–120 граммов на погонный метр и шерсть весом 160 граммов. Только я не очень понимаю зачем. Это непрактично, костюм сносишь за один сезон. Но все идет к тому, что ткани становятся очень легкими. И это нравится клиентам. Сорок лет назад ткани были раза в три тяжелее: погонный метр костюмной ткани при ширине 1500 миллиметров весил 500–600 граммов. Сейчас столько весит пальтовая ткань. Хотя, например, классический шотландский твид до сих пор весит 500–600 граммов.
Помимо этого, сохраняются традиционные различия между английскими и итальянскими тканями. Если сравнить две ткани с одинаковым весом, плетением, толщиной нити, то видно, что плетение итальянских тканей более разряженное, рыхлое, а английских — более плотное. Поэтому итальянские ткани мягче, чем английские, английские же в несколько раз дольше носятся.
— А что происходит с ценами?
— За десять лет стоимость тканей выросла на 50 процентов — это существенно. В последние годы были скачки цен, потому что в кризис 2008 года спрос на эксклюзивные ткани рухнул раз в десять. Фермеры, поскольку содержать овец дорого, начали резать их на мясо. В 2009–2010 годах спрос вновь активизировался, а предложения не было — цены на сырье начали расти и на ткани, соответственно, тоже. Только в этом году ситуация более или менее стабилизировалась. Последний портной

— Возможно ли в России организовать швейное производство для пошива по меркам?
— Лет через десять или даже раньше в России обязательно будет made-to-measure на уровне Zegna, Brioni. До кризиса я пытался открыть здесь такое производство, но не получилось. Может, фабрика будет шить не 300 костюмов в сутки, а 50, но все равно такое производство появится. Мужские сорочки же мы научились отшивать.
— Сорочки на заказ производят в России?
— На мой взгляд, для сорочек лучший вариант — шить здесь. Есть несколько производителей — Andrew Duck, Serge Leon, которые это делают на очень хорошем уровне. И это уже серьезные индустриальные производства. Мы пока делаем сорочки bespoke (портновский пошив): снимаем мерку, одеваем мастер-сорочку, вносим изменения, шьем макет, смотрим, какие проблемы, и только тогда шьем из нужной ткани.
— А нельзя ли на наших старых предприятиях, таких как «Большевичка», «Славянка», организовать пошив по меркам?
— Насколько мне известно, они уже пытаются. Но организовать это в масштабе и с качеством европейских производителей очень сложно. Даже на немецкой фабрике Scabal ввод каждой новой опции — это событие, большой шаг вперед, революция, нужно отработать технологию, исключить ошибку.
— Пошив по меркам сегодня отъедает часть сбыта не только у розницы, но и у традиционных портных? Этот бизнес развивается?
—Такой вид пошива, как bespoke, — создание портновского костюма с несколькими примерками, большой долей ручного труда и так далее, сегодня умирает, причем во всем мире. Это стало дорого и неудобно. Bespoke не может стоить дешево в принципе — много ручной работы. Помимо этого, сегодня найти портного моложе 45 лет нереально: молодые люди не хотят этим заниматься. Есть несколько хороших портных в Москве, в Англии. В Париже есть одно приличное ателье, но только пошив у них стоит семь тысяч евро. Даже в Италии это вымирающая профессия. В ближайшие десять лет произойдет окончательный переход от портновского костюма к пошиву по меркам.
Компания Scabal образована в 1938 году в Брюсселе, сейчас там находится ее штаб-квартира. Основной вид деятельности — производство и дистрибуция дорогих высококачественных тканей (фабрика Bower Roebuck в Шотландии), а также пошив и дистрибуция готовых мужских костюмов (фабрика Tailor Hoff в городе Саарбрюкен, Германия). Компания известна как один из создателей супертонких шерстяных тканей. Первой в мире создала ткань категории Super 120, ткань Lapis Lazuli (с вкраплениями из лазурита, вплетенными в ткань), Diamond Chip (с частицами бриллиантов). Последняя новинка компании — материя Super 250. Свои ткани Scabal поставляет ведущим портным, дизайнерам и розничным продавцам во всем мире. Ассортимент реализуемых тканей — 5000 образцов. Оборот Scabal — 70 млн евро.